Барнаульский скалодром принял первые официальные соревнования

На красавце скалодроме, расположенном на барнаульском стадионе «Лабиринт», прошли первые официальные соревнования. В минувшие выходные здесь разыграли награды чемпионата Алтайского края по скалолазанию.

Предстартовый ритуал

Опробовать в соревновательном режиме спортивный объект, возведенный в конце прошлого года на средства Фонда поддержки олимпийцев России, собрались 80 детей и взрослых из Барнаула, Рубцовска и Бийска. Президент Федерации скалолазания Алтайского края Мария Киреева отметила, что участников ожидалось больше. К примеру, из-за пандемии не смогла приехать многочисленная команда из Заринска. Спортсмены остались на карантине, потому что тренер контактировал с больным коронавирусом.

- Это первый официальный старт для нас в этом сложном для всех году, - отмечает Мария Киреева. — Участников, конечно, очень мало. Многие ребятишки болеют ОРВИ. Тем не менее собрались все ведущие спортсмены, которые у нас в топе.

В первый день скалолазы состязались в категории «Трудность», где нужно было как можно выше подняться по отвесной стене. Перед стартом некоторые участники проводили странный ритуал - хлестали друг друга по ладоням. Как выяснилось, пальцы должны быть горячими, чтобы лучше хвататься за зацепки. Во время прохождения трассы нужно еще и вщелкивать страховочную веревку в расположенные по трассе оттяжки. Другой конец страховки держит специальный судья, который стоит внизу. Конечно, не всем спортсменам удавалось пройти трассу до конца. Многие во время восхождения допускали срыв, после чего повисали на веревке.

Фото: Евгений Налимов/"Алтайская правда"

По стопам родителей

Настоящий мастер-класс показала одиннадцатиклассница Мария Пляскина из Барнаула, которая входит в молодежную сборную России. Она и себя проверила, и в качестве страховщика поработала. Мария - представительница династии скалолазов, ее мама Татьяна - кандидат в мастера спорта, а отец Юрий, со слов девушки, «самый лучший тренер в крае».

- Все рады, что в Алтайском крае построили высокий скалодром, у нас появилась полноценная трасса для скорости, - объясняет Мария. — Результаты сразу пошли вверх. У многих именно этим летом было огромное желание заниматься дальше. Когда появляется что-то новое, то интерес, конечно, возрастает.

Как говорит Мария, ей хочется дорасти до взрослой сборной России и, может быть, пробиться на Олимпиаду 2024 года. Да и жалко уже уходить из спорта, в который вложено много сил, средств и эмоций. К слову, друзья уже привыкли, что девушка занимается скалолазанием. Хотя иногда у одноклассников все же проскальзывают шуточки: «Может, залезешь на дерево?» или «Покажи бицуху». Что ж, нагрузка на руки в этом виде спорта действительно немалая.

Еще одна спортсменка, которая пришла в скалолазание по стопам родителей, - Лиза Лелявина. Глядя, как она, сосредоточившись, упорно карабкается куда-то под небеса, начинаешь невольно завидовать решительности столь юной особы.

- Здесь высокий скалодром, сложные трассы, по которым очень интересно лазить, - говорит Лиза. — Чего хочу добиться? Попасть в сборную России. Мне больше нравится боулдеринг, где приходится делать очень сложные движения без веревки. Но лучше получается «Трудность». Раньше я занималась гимнастикой, а потом папа пошел на скалолазание и взял меня с собой.

Фото: Евгений Налимов/"Алтайская правда"

Вертикальный бег

В воскресенье участники выявляли сильнейших в категории «Скорость» - самой зрелищной и динамичной дисциплины. Здесь времени на обдумывание каждого последующего шага, как в «Трудности», у скалолазов нет. Кто быстрее поднялся на 15-метровую вертикальную стенку, тот и победил.

Среди женщин в очередной раз блеснула Мария Пляскина. В полуфинале она затратила на прохождение дистанции всего 11,49 секунды, тогда как ее соперница - в четыре раза больше! С таким результатом девушка могла и среди мужчин побороться за медали. В финале Мария пробежала по стене чуть медленнее, но вновь с огромным отрывом от соперницы.

Среди представителей сильного пола фаворитом считался рубцовчанин Максим Пестов. В итоге он и победил, стремительно преодолев трассу за 8,86 секунды. Как выяснилось, чемпион приехал в Барнаул из Омска, где учится на тренера по скалолазанию. Его наставник Сергей Артемьев надеется, что в будущем именно Пестов продолжит развивать этот олимпийский вид спорта в Рубцовске.

- У нас в городе нет условий для полноценных занятий, - сетует Сергей Артемьев. — Есть маленький скалодром в кадетском корпусе юных спасателей, его высота составляет всего 4 метра. Летом один раз приезжали на сборы в Барнаул, но этого, естественно, не хватило. Здесь тренироваться нужно каждый день. В Рубцовске есть торгово-развлекательный центр «Радуга» - это единственное помещение, в котором имеется подходящая высота, составляющая 17 метров. Я готов построить там такой же скалодром.

Что ж, чемпионатом края скалолазный сезон открылся на Алтае, но и одновременно закрылся. Больше соревнований в этом году не будет. По словам Марии Киреевой, организаторы имеют право проводить турниры только на скалодроме «Лабиринта». В первый уик-энд октября погода благоволила скалолазам, а вот дальше покорять вершины будет уже невозможно.

Евгений ЛИМАНСКИЙ,

«Алтайская правда», 06.10.2020